| 标题 | 路孔古镇采风行 |
| 正文 | 美景就在身边 近年总爱向外跑，天南地北的去追寻名山胜景、文物古迹。特别是有车后，随着现代交通网的完善，动辙千里万里的疯狂一下。忽然回过头来，猛然发现，其实美景就在身边。曾和我生活息息相关的几个城市，不知不觉间，冒出了一批颇受外来游客追捧的景点。便动了回老家荣昌看看的念头。 这次离开的时间其实最短，还不到一年。却感到故里发生的变化，远远超过了过去的十年。无他，现在初步让人感到已经具备了一个大城市的不凡气度了。这个印象是在高速路上就开始有些觉察了。近年川、渝这两个分了家的兄弟，关系像融洽了许多。现在各自把高速上的关口撤掉了半边，尽管还是各收各的费，但顺便发放对方的路卡。减少了过往司机的排班站队，没有了先前如同经过国界口岸的感觉。特别是原先中间的隔离地带，无形中随着这样的开放自然消失了。减少了人们心中的芥蒂，老百姓心中，原本并无什么界线的。 进入荣昌境后发现新添了些路牌，是介绍风景名胜的。连天主教堂都列入了其中，更有很多我原先从未听说的。其中重点推荐的是路孔古镇，也是我从未闻名的。可惜我印象最深的昌元八景之一的卧佛寺，反而未见其名了。其实尽管我有根在这里，但这里也并非真是我的故乡。我生在内江，长在隆昌，除去居无定所的日子，中年后的创业又在自贡。虽然离此都不太远，但也有一定距离。这里实际上只是我们家族从湖南转移到四川的一个落脚点，这怕就是中国客家人的特点，只有生活的地方，没有特定的故乡，我们是可以到处生根散叶，四海为家的族群。我除了小时候在这里有较短的客住外，就是履历表上籍贯一栏，常常填写着这里。认真说来，并不真正的熟悉和了解这里。现在的荣昌，在城西又开了一个新站。虽说并未缩短多少进城的距离，但新建的迎宾大道，却完全是遵循的大城市的规模，堂皇富丽已初露峥嵘，预留的干道层次分明，昭示着未来的发展蓝图。新建的几幢摩天大厦，让新城区已初具雏形。 无疑这一切的福缘，都是相伴重庆市的直辖而来的。想想也好笑，荣昌和隆昌这两个和我少年时，生活关系最大的地方，在鼎革后的前几十年，都没有太显著变化的小县城。能因行政区域的改变，陡然获得生机，真是打内心替他们高兴。世上事就是这么奇妙，这两个齐名的，常为人连起来称呼的，基本上位于原四川两大城市中心的小县，只因为地图上的切割，一夜之间成了两大行政区的边缘重镇，倍受青睐。一举双双脱贫致富，岂非天大的幸事。我们当即决定，安排时间，便选个地方去采风。 目标：锁定在路孔古镇 清晨洒了几颗细雨，且起得也迟。用完宾馆附赠的自助早餐，已将近十点。我本意想去踏勘一下幼年时常去的睡佛遗址。但几经打听，的确是早就湮没了，据说没了痕迹可寻。文革那疯狂劲，我曾亲历，自然也相信所言非虚。便把目标指向了炒得正热的路孔古镇。 中午去恭贺亲家母的七十大寿，乘着她那五朵金花拜寿的喜庆声，喝了几杯泸州老窖，借着酒后的兴奋劲，向城东的路孔古镇进发。本来只有十三公里的路程，因为修路我们只好从峰高铺，绕道大足县的沙坝前往。在先前荣昌高速的出口。即现在荣昌东站的附近，尚未进入峰高场前就岔上进山的路了。当然这一带的山，只是浅浅的丘山，虽是冬日，沐浴着午后的暖阳，也是一派欣欣向荣的景象的。只有田地里残留的禾椿，能让人感觉到是冬闲的休歇期。 路孔和现在自贡名燥一时的仙市古镇很相似。依山傍水于沱江的一条支流河畔。只是自贡是釜溪河，这里是濑溪河，都是以水码头立镇著称的。它上可逆水行舟经珠溪至大足龙水，下则汇入沱江至泸州而归于长江。古时是大足至荣昌到泸州进长江的主要水运通道，流到这里的白银石滩，坎子太高航运受阻，人员货物必须在这里翻滩转船，才能继续航行，这里自然形成了一个中转站。早在宋、明时期，这里就建成了一些供行商休息、住宿和堆放货物的店铺，成为一个小小的水码头。至今也该有近千年历史了。 车一过大足的沙坝乡，转一个小弯就进入路孔镇了，街口上是清一色的仿清代和民国初年的店铺，一看就知道大多是新建。公路从街中穿过，路并不宽，正考虑找一个合适的停车点，就看见靠坡一边有一座古色古香的牌楼，一条宽阔的大道，笔直的通向坡顶一座颇具现代气派的办公楼。楼顶飘扬的国旗无疑已向我们宣告，这里就是小镇的最高管理中心。正好在下午的二、三点钟，融融的冬阳温暖着这个小镇。可能是星期天的关系，整个镇子显得安静祥和，院子很大，估计从大门到院坝也有百多米。又是上坡，连最下面的一层也看不到，更见不到人影。我们径直将车开进大门十余米后靠边停下，车有政府看管，是可以放心去耍的。 下梯步，卷入历史的回水沱 路孔镇政府的大门，斜对着一截短短的城墙式牌楼，立有一个“重庆市十大历史文化古镇”的碑记。走到门口一看，是一条古朴的，有着明清风貌的古街，顺着一段段的青石梯坎，蜿蜒而下。成一截截台阶状的窄街。依山起势，层层叠叠，大多是石基、木制结构的店面房。鳞次栉比紧紧相连，显得原始而破旧。目前还正在搞改建，有些先前按修旧如旧的方式，已经维修过了。但现在正修的，用的是砖和水泥，整的是楼房。估计和其他地方差不多，把申报的牌子拿回来后，要想杂交成个怎样个四不象，就是地方上的事了。老实说那种老房子住起来是不舒服的，何况这里不像自贡的仙市，很多宫观寺庙都保存得很好。这街大多数地段只有不到两米的宽度，由入口下到河街这一段，叫做“十八梯”。半坡上有一个濒临破损的湖广会馆旧址，目前尚未维修，但也没住人。营业的店面不多，尽管今天是零九年的最后一个星期日，游客也很稀少。 下完梯步是沿河横街，有一个下到河边的出口，正对着当地有名的白银石滩。街口是一个小食店，招牌上题写着“王艾粑”。吸引我的是店门口放着的那一筐水灵灵、鲜嫩嫩的新艾。真是久违了的乡土美食！小时候荣、隆二昌的街头巷尾，都有这种小吃店。大清早常能听到：猪儿粑、艾粑的吆喝声，喊得小娃娃要流口水的。老板很精明，摆一筐鲜艾的目的，自然是为证明他的货真价实。看见我们走近，更是不容分说的一人送上一块。说：先尝一尝，如果喜欢吃，走时再来带一点回去。这一招果然灵，我发现从老街走出来的游客，手上都提着艾粑。有些触动心中诗情，偶得几句：古镇行人少，河街浴暖阳。莫言年近暮，犹有艾粑香。 目前究毕是冬季，濑溪河几近断流，街口下去便是河沿，新修的船闸堤坝。上去十来米的滩头，砌有几米高的一条浅堤，增加了白银石滩的落差，无疑，设计者想给这里添了一道风景。让上游约二十米的一座造型奇特的石拱桥常年保持在最佳水位，成了古镇的形象大使。枯水期这里是一个悠闲、宁静的水潭；丰水时河水漫堤成一道珠帘、水幕；洪峰来时奔涌跌宕，长滩瀑布。配上岸边斑驳残缺的古镇城墙、引水渠道和硕大水车，崖坎上的千年黄桷。真也有些历史的厚重感，算得上名画一帧，名歌一曲，名诗一首。 关于大荣桥的思考 我举起了相机，远远的拍摄这造型奇特的石拱桥。这是一般溪河上从未见到过的那种，除了靠镇这边有高耸的三孔主跨外，向对岸延伸的大部分，全是浅浅地平桥铺架在河上，好似一条银色的玉链，锁在龙脉的颈项上。那桥拱像是嵌了一顶珠冠，以显示它不凡的气度。我一边取景一边思索，这桥为什么要这样修建？风水？显摆？或另有隐情？因为两岸的桥头高度差不多，从实用角度看，平桥是最方便适用的了。何况这桥平桥的长度超过拱桥的三倍，洪水一来，只要一淹过平桥，这短短一段高拱又有什么意义呢？ 我走到桥边，决心去探究一下。原来这桥正对着至今保存着原状的水巷子城门，和先前在半坡上看到的狮子门一样，都是全条石墙体。卷拱门洞窄小低矮，仅容两人并肩而进，不撞头、不擦壁而已。且门道长达丈余，加上两边那早已斑驳残损，留下了深深的岁月印迹的石质老城墙，一种阴森之气由然而生，令人毛骨悚然。据说这城筑于前清嘉庆年代，河边这一段保存基本完好。高也有一丈多，只是城楼不见了，被人盖了一间不中不西住房在门洞上方，陪衬着城根镌刻的“大荣寨碑记”仿佛是对这古镇、古桥，在作一种现实的嘲讽。这个滑稽的“四不像”真是难得的素材，我当然不失时机的将其收入了镜头。 当知道这就是大荣桥和大荣寨后，我如梦方醒，早在少年时，从父亲的剿匪日记中，我就知道了这个地名。这个水码头，从川东闹白莲教时就声名大振了。因其处在两县交界之地，常遭兵匪祸乱。就在当时码头的基础上扩建成了大荣寨。解放前更曾被土匪把持。历经二百多年，旧貌虽有改观，但城墙上的老榕树依然枝繁叶茂，伤痕累累的城墙和几处尚存的石刻图案益增苍凉古趣。加上河对岸遥遥可望的万灵寺、赵家祠、赵家花房等四合大院。都是些木结构、抬架梁、 穿斗壁、小青瓦、园形柱、悬山或歇山顶式的建筑风格。特别是那些抱鼓式、莲花式、方形、六棱等的石雕柱础，还能见到有花鸟、人物、动物、云纹等深浅纹饰，栩栩如生，有浓郁的原川东大户人家院落的地方特色。 过桥后往回走，眼前的景象让我恍然大悟，自觉终于解开了这怪桥设计的迷底。原来这高拱刚好隐蔽了城墙的门洞，而登上桥顶，则完全暴露在守城军的弓弩、火炮之下。在当年，这桥设计的初衷是着重军事防守的考虑呵！ 钓鱼杆钓起来的是传说 大荣桥上首有一个游船码头，下首的船闸堤上有个钓叟。旁边有一根闲竿和小凳。我便凑过去学习垂钩，敬烟、点火、闲聊。得知镇名源于一段传说，那还是在明朝，当时这河叫濑婆溪。有位云游和尚，来到这里见河两岸山清水秀，草深林密，风景宜人，适于修炼，便在此打坐运神。时当日午，有些困倦，朦胧中见一白发老嬷，牵着一只虎，拄竹杖而来。口里念着“路孔连体、路孔连体”。和尚知是河神点拔，合什向空作谢，欲继续前行。突听有潺潺之声，拔开草丛搜寻，看见一个洞穴。不知多深，只闻有波涛激荡。循声寻去，又见五个这样的涵洞。和尚灵光一闪，猛然醒悟，在这海棠香国中，路，六同音。六孔、路孔。那神仙婆婆讲的是方音。连体当是说这六孔相通，洞里有水声，说不定是海眼，应与溪河相连。为查明六孔是否真的连体，和尚找了些糠壳来，分别撒进六个洞中，有倾，河心里真的冒出了糠壳来。 因为这一发现，和尚认为是佛祖保佑得到的一块风水宝地。便不再云游，决定在此建庙传下香火，就是现在濑溪河畔的万灵寺。路孔这个地名，也因神仙婆婆的方音而流传。其后的路孔场、路孔乡、路孔镇也一直沿用此名了。据他说这类灵异的传说还很多，比如包括白银石滩、二郎滩、半边滩、沙堡滩等在内的二十四个望娘滩呵，和这大荣桥、女仙桥、妃子桥、济公桥等十几座或平或拱，或半平半拱的石桥。几乎都有或神、或龙、或仙的传说。但听来都很老套，和很多古老的，大家耳熟能详的神话雷同，有点生拉活扯的感觉。只好有待民间文学专家，去收集甄别了。 我们又翻出县上印刷的旅游资料，想来一个按图索骥，对号入座。但其它那些据说年代十分久远，始建于明代，又经清代多次补修和建于乾隆、嘉庆年前后的一些古桥，我们都没找到。特别是说两岸的石壁上，还保留有四五十座东汉的岩墓群，更没见踪影。问了几个人，回答都不太清楚，有几个说离镇还有好几里路。我想或许还在整理当中，开发出来观赏，只是早迟的事。留待以后有机会再来。 在这古镇古桥边钓了近一个小时，终究没有钓上来一点惊喜，浮标基本上没大动。到是钓上来一串传说。 感受古镇的老街 调整了一下心情，我想体尝一下当年的草莽英豪进入大荣寨的感觉。便从水巷子城门洞进入，里面阴暗潮湿，两侧的石壁已被摩擦得油渍麻花，留满他岁月的印痕。仿佛穿过了一个时光隧道，里面是是一段向上斜行的石板小巷，路面大体上平整，有车辗人行马踏后形成的深痕浅槽。看来不但是当年外来客的主要进口，也是码头上货物，寨子内水车、粪车的出入通道。和上面的顺河街，形成小小的丁字口。一眼可以看得见东寨门，端的是易守难攻。没有点真实功夫，是不敢贸然来踩盘子的。 街上很静，有几个小菜摊和一个肉摊。也有几个闲汉，围着几个麻将桌在观战。这就是小场镇生意人的悠闲自在处，很普及，有着浓浓的中国特色。出售的东西大多和城市有很大的时差，有的是早已绝迹多年，带古董和文物性质的生活用品。诸如尿壶、马桶之类。街并不太长，不久就回转到王艾粑的店前，我并没有感受到传说中，当年那些豪杰壮士们突袭大荣寨，闯进了龙潭虎穴后的英雄侠气。到感觉好像时光倒流了半个多世纪，我同着一群小伙伴，手里攥紧两百钱，跑到泡粑店，人手一包还带野菜清香的猪儿艾粑，边吃边往学校跑的场景。这样的白日梦，做起来也真有些味道。妻子看我傻笑着，有些馋涎欲滴的样子，忙戏谑的给老板说：多拿两包，带回去给他吃过够！ 梦被惊醒了，。又该顺着十八梯往上攀登，心里有一丝莫明的感伤。是的，这里像所有巴蜀古镇，留下了老茶馆、中药铺、豆花店、弹花房、铁匠铺、裁缝铺等过去时代，应有尽有的一切。也算得上山青水秀环境优美，屋宇店堂古色古香，老街窄巷旧貌尚存。在冬阳的斜辉和百年老榕的树阴下，那大青砖、小青瓦、硬山墙、穿斗壁的老屋，特别是长板门、吊脚廊、雕花窗、镶板柜、抬梁柱、挑檐廊和门柱石础上，到处可见精湛的木雕、石雕艺术。正如当地人所说的：这里不仅风景好，风水更好，出人才。河对门的赵家大院，更是从明清起至今，代代出翰林，有高官。但又怎么样呢？我顺着这青石路面缓缓而上，据说有百多级街梯，已觉十分泛力。在感谢它悠久历史的同时，也休尝出老街生存的不易。生活究毕不是给人看的，尽管到处开了不少小小的门面，但好像都是些摆设。特别是经营的物品，和现代时尚有很大的距离。市面上显得很萧条，给人一种并未能摆脱贫穷落后的感觉。这使我打开了一扇记忆之窗，想起一个曾经有过短暂生活经历，其地形、布局，和这很相似的名镇，及当时的思考。 回忆中的思考 记得还是在拨乱反正的初期，上世纪的七十年代末。我曾在有革命圣地之称的古蔺太平镇，即四渡赤水的纪念地，生活过一段时间。当时没有桥，只有一个渡口一条渡船。通向河对门贵州赤水县的辖地。沿河有一条短短的横街，和一条上山通向纪念馆的窄街。极像路孔古街的布局，不同的是往县城方向的公路上，还有一条流入赤水的山溪。溪河上有公路桥，过桥里许有几间现代建筑，一个院子。平时没啥人住，大概是专门接待朝圣官员的所在，老百姓习惯叫做新街。全镇约百十户人家，我在场口唯一的一家茶旅店，租了一间房悬壶济世。那时山里特别的穷，缺医少药自不待言，专职牙医更没见过。尽管镇上常住民不多，但每遇阴历的一、四、七逢集时，方圆几十里的山民涌来，还是很热闹的。由于病人实在太多，民风又纯朴，病人再三挽留。我破例的在那里住了三个多月，深尝了古镇居住的艰难。当时除了照明的电灯，镇上的广播，邮局的电话，其它就看不到现代化的东西了。最让人难堪的是，全镇除了镇卫生院有三个蹲位的公厕外，就只有新街有一个分男女的公厕。大多数的民居都没有厕所，包括我住的还是在营业的茶旅店。只是每间屋子配一个马桶，清晨有收粪的人力车来运走。我不习惯那玩意，每天得走一、两公里到新街去解手。我还特别了解过，为什么不修一个公厕。听到的解释是，上头发了红头文件的，为了保护革命圣地的原貌，不准任何人作任何改造和修建。那个年月不像现在，就算是吃了雷公豹子胆的人，也不敢来动这里一土一石的，破坏圣地是现行反革命罪呵！当时我是典型的逍遥游民。远离政治的漩涡中心，拖家带口的流落在边缘地带，靠技术找生活。做事只讲良心，不像吃皇粮的有责任和义务，要和老区人民同甘共苦。这种艰难的起居，使我最终采取了逃避，移到离那里有二、三十里的山上，一个叫磺厂的工矿区去了。 从那起，我对这类古城古镇的保护方式，就有了疑义，虽然文明要传承，重要的历史足迹应当保护。但保存的方式值得研究，时代在前进，文明在发展。特别是一些走马观花、蜻蜓点水式的图片和报导，我看到总觉像是在误导。如果认真的扎根体验一下，或许感受又会不同。正如有人一针见血的指出，游客爱去光顾的地方，往往就是贫穷落后的所在。试想，如果路孔先前稍微富裕一点，这些偏偏倒倒的房子怕早也不见了。从民生的角度考虑，我倒希望少看到一些这样的古街古镇。 忽然有个不成熟的想法，对有特殊纪念意义的古建筑群或圣地，或因旅游业需要，确有保留价值的地方，不妨企业化或国有化，更有利保护、管理和经营。当然有的人会认为，这样一来，民风民俗便荡然无存，失去了游赏的意义。我想那也没啥不好，真正的原生态，是自然而然的，不必刻意做作。没有人能在自己住着美室华厅，乘着香车宝马，享受着现代物质文明和精神文明的同时，面对这样的落后现状而能心安理得吧？我并非故作清高，出此悲悯之语，只因为曾经的切身体会。但愿高明的管理者们，能研究出两全其美的方案，希望再来时，能看到一个真正留得住游人的路孔。 |
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