长相思，在长安-诗歌范文赏析-四季谷

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长相思，在长安

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我喜欢古意浓浓的地方，认定西安是这样一个所在，所以义无反顾地去了。书上说西安是一座最具男性气质的城，尚未启程，脑海中已经用粗砺和沧桑来定义了这个从未谋面的地方。

我奔赴这座城。从昆明的绵绵阴雨中一下子扎进北方的火热炽烈里。

到达咸阳机场，是晚上九点多钟。从机场到酒店的路上，我看到的是一座高过一座的楼盘，是城市里千篇一律的璀璨灯火。难道这个长相思念的城，也不过如此吗？传说中的阳刚粗砺，传说中的古朴凝重，在哪里？

或许是浓浓夜色掩盖住了他最美的一面，于是，我特别渴望接下来的参观游览。

第二天，跟随肖导去感受西安。天气炎热，是那种气冲霄汉的明朗朗的热，火辣辣的热，掷地有声的热。热得明明白白，透着西北汉子豪爽洒脱的气息，不似成都的热，热得暧昧潮腻，热得令人窒息。而那肖姓导游，是个典型的北方汉子，粗壮的身体和浑厚的嗓门真的配得上这座男性风骨的城。

车行于关中大地，看到了明城墙，看到了流传“折柳送别”故事的灞河，看到了骊山之麓成片的石榴林，还远远地看到了陈忠实笔下的白鹿原。不禁心生感慨，这片土地，其实本不陌生，在史书中，在诗文里，早已是旧相识了。张骞从这里出使西域，昭君从这里出走塞外，司马迁在这里倾尽心血写成“史家之绝唱，无韵之离骚”，唐玄奘从这里踏上西去的漫漫征途，李白在这里得意、失意，杜甫在这里发出“国破山河在，城春草木深”的叹息……那些远去的人和事，那些或华丽或质朴，或昂扬或沉郁的诗句，早就融在我血脉之中，和他，又怎会有疏离之感呢？

去了半坡遗址、骊山、兵马俑、华清池。前尘旧事，历史风烟，一下子鲜活起来，仿佛一大册史书坦荡荡翻开在你面前，让人禁不住内心激荡。这是名符其实的帝王之都。一个个远去的王朝，一串串或清晰或模糊的背影，在脑海中呈现。帝王陵墓、宫殿遗址、碑林石刻是这个城市的名片，也记录了曾经的辉煌和辉煌背后的权斗、血腥和残酷。阿房宫、未央宫、大明宫、长生殿，要么毁于战火，要么湮没于时间的洪流。所有的兴衰成败、离合生死沉淀下来，成就了这座城市的风骨，于是，便有了厚重绵长，便有了慷慨悲壮。

去兵马俑之前，导游介绍现已发掘的三个坑，只不过是秦陵陪葬坑的一小部分而已，并一再说其景象绝对震撼。但也许是因为早已在书本、电视上熟悉了六千陶俑排列的场景，所以那种震撼就打了些折扣。在这里，让我动容的不是它的恢弘壮阔，不是它的精湛技艺，而是那些陶俑脸上安静祥和的表情。他们有威武之躯，却无杀伐之气；他们庄严肃立，却不怒目而视。不知道是对生活有着怎样深切体悟和热爱的工匠，才能塑造出他们！在秦俑一号坑，看到了斑斑黑迹，导游说那是当年项羽一把大火之后留下的印迹。看来鸿门宴上范增哀叹项羽“竖子不足与谋”，还真是没有说错。

如果说最让人震撼的是兵马俑，那么最让我感动的，是半坡遗址。一座六千年前的母系氏族的村落遗址，比起被称为世界第八大奇迹的兵马俑，显然要低调得多，素朴得多。可我在那里感受到的，是生命的力量，是华夏民族童年稚拙而安定的步伐。我们无法知晓当年生活在这里的他们是谁，无法知晓他们的悲欢喜乐，无法知晓他们有着怎样的生命轨迹，但那些旧房舍的遗迹，那些拙朴的石器、陶器，分明已经将那远去的岁月清晰而生动地展现在我的面前。在一座房舍遗迹旁边，我看到了瓮棺。解说员说那棺里葬的是一个未成年的小女孩。未成年的孩子不能进入氏族的墓葬区，这只瓮，便是她安放身体和灵魂的地方。这种墓葬方式何其温暖！一个小小的灵魂，怎么耐得过弃之荒野的寂寞！在瓮里，她就可以永远不离开家，不离开亲人。我们所熟知的人面鱼纹彩陶盆，其实就是瓮棺的棺盖。本以为可以在这里见到它，不想将整个场馆游了个遍，也没见到。追问导游，才知已被中国国家博物馆收藏了。不过也无妨，眼前的一切，足以让我忍不住追索，忍不住感动。

游览骊山和其山麓的华清池，有两个人物是绕不过去的，一个是杨玉环，一个是蒋介石。

杨玉环不至于让这座男性的城增加脂粉的气息，却在不经意间让它多了一丝不易觉察的温婉。她的故事不必细述，也无需评价。一代佳人也好，红颜祸水也罢，其实都是从男性视角看过去的结果。我只好奇这个“回眸一笑百媚生”的娇俏女儿，青春年少之时，是否也如几百年后济南大明湖畔的李清照一样，“和羞走，倚门回首，却把青梅嗅”？“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”的骄奢生活容易被人记住并放大，而长生殿里的女儿心迹，无处寻找。

骊山的兵谏亭，华清池五间厅墙上的弹洞，记录了一段惊心魂魄的历史。西安事变至今迷雾重重，是否如历史书上写的那样，有待于时光给出正确的答案，因此不便评价。只是听到导游和一些游客用戏谑和讥讽的语言提起蒋介石，心里有隐隐的悲哀。至少，一个为抗战胜利，为废除一系列不平等条约做出过巨大贡献的人，应该得到这个民族最起码的尊重！

从华清池回到城里，已是华灯初上。去了雁塔北广场，看到了最壮观的音乐喷泉。之后的两天里，去回民街尝了美食，登上了明城墙感受岁月的厚重绵长。西安城在我心中一点点清晰。

这里是帝王之城，名人之乡，文化之都，也是一座平民之城。

夜幕下的雁塔广场，回民街的肉夹馍、煳辣汤、biangbiang面，临潼的又大又甜又便宜的桃子，还有街头偶尔飘进耳膜的乡土味十足的陕西方言，把这座城市最质朴、最温厚的一面展现出来。这里有高雅的贵族气质，也有浓浓的人间烟火味道，可以昂首，可以低眉。而曾经，它是人生得意、位高权重者的庙堂，也是失意落魄者的江湖。

这是一座男性之城吗？是！但我分明读到他铮铮铁骨下内蕴、细腻、深情的一面。

如果要把他形容作一位男儿，那么他不是弯弓引箭的成吉思汗，不是空有英雄名号的“竖子”项羽，而是既能仗剑天涯，又可诗酒临风的李白，是笑傲群儒的王勃，是低眉忍辱的司马迁，是挥毫泼墨的张旭，是苏武，是杜甫，是高适……粗砺沧桑只是他的外表，精致深沉才是他的内核。

离开西安那天，登上古城墙。城墙里，是古风犹存的较低的建筑，城墙外，是气势逼人的林立高楼。这是对峙，也是融合。古旧的大雁塔和时尚的音乐喷泉相辉映，现代与古意交织，或许也算是这城市的独特的风景。

我想到了这片土地上的一些作家和音乐人，贾平凹、陈忠实、路遥，就如同城墙内的建筑，厚重敦实；许巍、张楚、郑钧，则是城墙外的风景，时尚前卫，他们，都得益于同一片土地的滋养，他们的作品，都充满人性的关怀和生命的张力。

城市的风景可以看，城市内在的风骨，要品，要读。短短三天的时间，决定了我对他的品读是肤浅的。我喜欢这座城。没有遍游的遗憾和对他的热爱注定了我还会再来。下一次，要么是深秋，我要去领略“秋风生渭水，落叶满长安”的美丽景象，要么是寒冬，我会站在古城墙看雪花飘落，去回民街品尝热气腾腾的煳辣汤……

相思之地无穷多，西安是一地。去之前是，去了以后，依然是。

（作者;陈永蓉）

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