| 标题 | 周秦朔源 |
| 正文 | 刚刚靠上飞机舒适的座椅，便被漫无边际的疲倦袭倒，耳边，飞机起飞时的隆隆作响，也渐渐模糊，模糊…然后，这声音就变化了，变得深邃，久远，好像是杀伐之声，战鼓雷动，人马嘶喊，刀剑相交，盾矢相击，夹杂着粗重的喘息，凄厉的惨叫。睁开眼，飞机已经来到了咸阳机场的上空，透过窗外的雨雾，视线落在墨绿色的沃土上。阡陌纵横，一个个黄土写成的“十”字，把农作物分割开来。平荡如砥的土地一望无垠，那些生命把黄土种上希望。一片片绿色像爬上老墙的青苔，从老旧的砖缝里展示出力量，清理了陈年的灰尘，再把自己的身体融入进去。几处低矮的房舍零星坐落在这，大多是泥土本身的颜色。越来越发达的科技，越来越少的农民，这些杂草、乱树毫无压力地疯长，宣泄着几千年来的压抑，因为这里一直仅仅是农田。这块几乎被历史的风沙侵蚀殆尽的土地，原本是姬周制衡诸侯的发源地，后来又做了嬴秦横扫六合的龙兴之所。的确，在冷兵器时代，“车不方轨，马不并辔”的函谷关简直是所有侵入者的噩梦，贾谊的《过秦论》曾说，六国以“十倍之地，百万之众，叩关而攻秦。秦人开关延敌，六国之师，逡（qūn）巡而不敢进。”到了唐代，安禄山和史思明也在函谷关西南的桃林高地折戟，甚至抗日战争时期，日本觊觎我关中之地，最后也抛下了无数的尸体。古往今来，多少的热血染上了这片黄土，这些稻田下，又有多少森森白骨，那些殉难者的哭喊声，凛冽的杀气，两千多年了，还在这片土地上徘徊。 继续往西，是辽阔的关中平原，南面秦岭，北面高原，将一块被渭水滋养的土地交给了这里的人们。渭河从西面的陈仓大山中流出，蜿蜒曲折，一路上把礼物赠送给周围的土地。八百里秦川，沃野千里，粟米丰厚，又有四关拱卫（西有大散关，东有函谷关，南有武关，北有萧关），难怪人言道：“得关中者，王天下。”沿着渭河，朔游而上，河道时宽时窄，河面笼着一层迷蒙的白色，这是由于此地夏秋两季降水较多，而四周环山，气温又较低，水汽不易散发而形成的，相比于此，我更喜欢《蒹葭》的低唱：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。”仿佛有一双期盼的眼睛，深情地望着这汪流水，然后心里的思念是那么的奔涌而不可阻挡，就是这一点思念，让尚武又好战的秦人，顿时变得温柔起来，从那些铁盔铜甲的背后，流露出了柔情。《诗经》里收集的《秦风》中，大多是一些征伐的威严、国势的赞颂、袍泽的情感，可是在那些出征将士的心中，最温馨的也许还是渭水河岸那美丽的倩影吧。 越过陈仓古道，河势渐收，很远处渐渐出现了山原，（这是由于地壳运动形成的特殊地形，横截面近似梯形，远看像山，登上去发现还有很大一块平地，因此叫做山原，著名的有五丈原，白鹿原）关中平原的尽头也就到了。这里三面是苍茫的高山，终日薄雾冥冥，渭河从其间奔涌而出，带着高亢的歌声灌向来时那辽阔的秦川。三面环山的宝鸡市正好扮演了一个平原尽头的角色。这里土地并不平整，但是城市的气息还是从街道、楼房和路旁整齐的枫树间渗透出来。初秋的朔风带来了远方黄土扬起的灰尘，扯得小店的酒旗猎猎作响。阳光也刺穿了一点尘霾，连接上了天地，又添了一些肃杀样的庄严。一路走到城西，河床上泥沙更多了，渐渐把河道铺宽。顺着向前望，水的颜色略比两旁的山原淡，可能是陈仓大山的鬼脸，吐着舌头。得知此地是姬周的老根时，我为自己能踏足我华夏民族文明的源头而兴奋不已，这应该是怎样的地方，能够让我们的文明如此浑厚，能够制定出让我们遵循千年的生存模式，能够点燃中原大地如此深沉的黑夜。然后，周人离开了，秦人从后面那莽莽的山原中走了出来，接替了周管领这块土地。周幽王烽火戏诸侯，为犬戎所败，此时各地诸侯都作壁上观，只有秦襄公孤军救驾，血战七天七夜，终于击退了犬戎，并护送了周平王东迁洛阳。那个年代，春秋霸主齐桓公都只有九合诸侯，用大家的力量一起对付戎狄，而襄公用一己之力，匡扶周室，此等血性和义举，让这片土地牢牢地刻上了老秦人的印记，于是周天子便将关中之地赐给秦公，并封为诸侯，司马迁身为汉朝文吏，自然不便夸赞秦人，但是《史记》中所有的春秋战国诸侯世家，都会有这样一句，“秦襄公始列为诸侯。”在他的笔下，也为秦人的英武和大义，振聋发聩的呐喊着，他要把老秦人厮杀的吼声传递下去，让一代代的华夏儿女看到时，都能铭记那几个日夜。如果说韩厥是“继绝世”的“天下阴德”而立国，（韩厥保护赵氏孤儿赵武，并帮助他承继赵氏的祭祀，重掌赵氏的权力，韩氏之功，在晋国都没有人能大过他《史记。韩世家》）那么被犬戎攻破镐京的周，应该可以算亡国了吧，那么襄公的功绩说是“兴亡国”也不为多，于是太史儋（dān）向秦献公预言：“周和秦都发源于同一个地方，五百年后秦将统一周的土地。”这虽然有点天命论的意思，也可能是后人的牵强附会，由果朔因，但是自从平王东迁洛阳，周就渐渐地在浮华中衰败，苍老，而这片土地上奋斗的精神，也依附在秦的身上，让这个游牧的部落有了坚实农耕文明的同时，又保留了族群的血性。 午饭点了一些泡馍，手撕的，用羊汤一浸，顿时鲜香扑鼻。那份不知从哪里冒出来的饥饿感让我狼吞虎咽，一吃起来便再也停不住，风卷残云之后，一股热气从丹田直冒上头顶，感觉有电流通过全身，好像这身体又焕发了动力，朋友说，这样的吃法在此地叫做咥（dié），就像老秦人一样呢。饭量大，咀嚼吞咽，豪放而不拘小节。有意思，这个字由“口”和“至”组成，这样就等不及用筷子或勺子往嘴里送，而是直接用嘴去将就食物，把自己的脸几乎都要放到碗里，于是就吃得干脆，吃得心急火燎，吃得劲道十足。 饭后稍懈，慢慢地来到此地最高的塔楼-石鼓阁，这里存放的石鼓为春秋年间秦国生产，几番易手，辗转多次，又被粗鲁少文的蒙元折腾，已经比较残破。周围都有脱落的石架，将将保留了鼓的形状。它的用途与鼎类似，都是用来记录一些大事，当然篆文于我是一窍不通，连猜带蒙也不能正解，还好有楷体的文字在旁边。石鼓共有十樽，被千万只手抚摸过，黝黑的鼓面光滑如鹅卵石，接驳处的棱角被时间磨平了。上面的冷冽的文字几乎都是记载一些征战杀伐，王权威仪的事件：“我车既工，我马既同。”“嘉树则里，天子永宁。”等等，正好和好战的秦风相得益彰。登上楼顶，我和小伙伴们都惊呆了，从这里远眺，看到了关中平原忽地走到尽头，渭河咆哮着从山原中倾泻。从黝黑的山峦间，云层低垂，风呜呜作响，黎黄的河水，冲刷着两岸的石堤，高矮不一的树林，伴着秋风，似在点头，又在摇头。山原间的峡谷里，呜咽着，就像号角阵阵，奔腾了千年华夏的威严，又在这里汇集。对了，这里凝聚一个民族的骄傲和自信，锤炼出了魂魄和铮铮铁骨。姬周和嬴秦，依靠着大山的雄浑，牧猎耕种，顺着河水的激荡，把梦想带到远方。站在此处，渺小的我眼神也被收敛了起来，哪里能够尽看，看到的秦川哪里有听到的那样恢弘大气，我只是个小心的朝圣者，只能微笑着挪动脚步，注视着这沧浪之水，浩浩荡荡地流向远方。 原川纵横水汤汤，骏马舟船各一方。 朔风冷月关山路，汧（qian）渭两岸吼秦腔。 |
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