| 标题 | 与时光相遇在江城 |
| 正文 | 三月，一张火车票，一身素裹，一个背包，与友相游于江城。 在一个城市呆久了，总容易产生过多恍惚的重复，生活也厌于单调，静下心来聆听，总有某种声音在强烈摇旗呐喊唤醒内心去追寻真实的自己，于是那说走就走的旅行也就随性而来，想着一个近一点的城市，邀二三好友，踏上通往远方的列车，与江城相约在三月。 事先想过很多旅游攻略，美食街，创意文化馆，各处文化景点，出发前各处搜罗武汉好玩好吃去处，可是在你下火车的那一刻，真正踏上这片土地时，望着还沉寂在睡梦中的江城，暮春之初，天还未亮，泛着蒙蒙雾气，倒觉得不如随性而动最好了。行走进一座城，同进入一场旧时代电影里的场景，把自己当作是其中的一个过客或是路人，默默观察着这座城擦肩而过的人群，欣赏每一处不经粉饰的风景，让步履与这座城的大地肌肤相亲，才能看到这座城市最真实的原貌。 在以往印象中，说到江城武汉，脑子里冒出来的也就“樱花”“长江大桥”“武汉大学”这样标签类的词，却找不到任何词来填补对它的空白，但当你真正走进这作词时，你置身其中，你会发现其实它没你想的那么“城市化”，没有东部城市里那份喧嚣热闹，也不像西部城市那样破旧沧桑。漫步于江城的街头小巷，享受着春日里阳光的温暖，你会感受到这座城所泛着的幽幽古朴气息，它没有处处高楼林立的紧凑，反倒是多一些江南小镇风格的瓦黛青苔，街头各式的玩意儿小吃，一碗热腾腾的热干面直暖人心，更加增添人了对这座城的好感。但当你对它的宁静古朴回味悠长时，你又会发现这其中活泛着一种沧桑，那是一种在荆楚文化洗礼下雕琢出的沧桑气息，在历史时间积淀下的沧桑，自然而不做作，沧桑得厚重，沧桑得灵韵。 沧桑于历史，而要了解一座成的历史，莫过于寻访它的历史名迹。黄鹤楼，濒临万里长江，雄踞蛇山之巅，以“江南三大名楼”之一著称作为武汉的一张经典名片，历来备受游人青睐。且不说它的亭台楼阁如何曲径通幽处，也不说黄鹤楼何等“气吞云梦泽，波撼岳阳城”之气势，光是其“万里长江横渡，极目楚天舒”的宽旷视野，便会让人理解它的“沧桑与历史同在”之意了。未上黄鹤楼，漫街角随处可见古旧屋檐瓦角，便让你会有一种在石街青巷与高楼大厦间穿梭的错觉，这种感觉在你登上黄鹤楼之后更甚，站在黄鹤楼上，举目眺望，看看这座城市的忙碌的世界，川流不息的车流人流混杂，长江大桥卧龙般横跨长江两岸，桥上隆隆经过的火车，遥之又向对面矗立的龟山电视台塔呼啸而去，一切都显得那么的和谐，然你回首见自己所处之地，亭台楼阁处，与自己所看的繁忙之景相差甚远，反差由此而来，犹如两位时间老人遥江而望，江这头的代表着过去，那头的表示着现在与将来，仅只一江之隔之远，便是有一个世纪那样长。但不足之处也由此而来，这座古朴的楼太显孤单，尤其是在周围高楼林立之中，未免显得有些形单影只了，沧桑得厚重。 下了黄鹤楼，走到不远处的“红楼”，你会又有一种转身穿越到民国的错觉，这是我挺喜欢的一处地方，虽然地方不大，但穿过电车行走的马路，再到红楼前，看着门前伫立的孙中山雕像，你会有一种走进了上世纪二三十年代电影里的感觉，背后的红墙红瓦是它被岁月烙下的印记，斑驳但并不破旧，里面陈列的整齐的办公座椅，一件件在向视觉还原那段沧桑历史。不过若是广场上有一群身着五四青年服的热血年轻男女，我想应该会更应景吧。行走在这楼阁间，面对这部厚厚的历史，自己会变得渺小起来，我们都是这座城内漂泊流浪的过客，用自己匆匆的脚步去踏寻它或是辉煌或是斑驳的曾经，带走的却是厚厚的凝重与苍凉，从而产生一种自己都不知身在何处，又在寻找灵魂睡榻的归属感。 古朴于人情世暖，更让这座城的沧桑变得灵动起来。游于古德寺，让我欣赏的不止于其颇具希腊神庙风韵的异域风格建筑，不止于其装饰精美华丽又富含哥特式的上升美感，更叹于当地人们虔诚的信仰，不止于简单的神灵说，更是为精神找到一个依托之所，游人在这烧香、作揖、拜佛，人心在这座寺庙面前变得简单起来，只是单纯的善恶之念，丑恶之分。红楼前遇一老者，年过古稀，但堪得一手好书法，左手执大毛笔在红楼广场前题字，引得游人皆来围观，这老者也不拘谨，与游人唠着闲事，但又转眼趁这闲聊之际，题诗一首，赠与游客，让人颇得雅兴而归。这般质朴又简单的当地人，不由得会让你想到忽有一天老了的自己，白了眉发，愿也像他们那样，找寻到一种永恒的力量在支撑着生命，无论岁月或繁花似锦或荒芜贫瘠，都始终保持着一种只属于自己的内在品质。我想，江城也是这样的吧，无论历史的车轮如何碾压，留下的不只是有岁月的皱褶，还有历史所沉淀出的气韵，贯通荆楚大地。 与时光相遇于江城，抛弃了出行前的那份厌倦与不安，江城留下的，不止于一场简单的旅途，还有那份满满的感动。与时光并肩，我开始喜欢生活于当下。 |
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