标题 | 龙亭之旅 |
正文 | 开封是个很容易撩拨历史情思的地方。生长于一个与他比邻而居的城市,我一直都盼望这能亲身踏上这片古老而神奇的土地。终于,2008年的一天,我有幸游览了龙亭公园。试图从那些历史的遗迹中切身地把握北宋王朝的脉搏。 穿过仿古的街肆,站在午门之外,仰望那两座巍峨的雄狮,曾经的繁华依稀可辨,只是浸染了岁月的风烟。我突然想起余秋雨先生对开封城的描述:它背靠一条黄河,脚踏一个宋代,像一位已不显赫的贵族,眉宇之间仍然气宇非凡。是啊,昔日世界级的都市气象早已消散,只剩下这一对石狮依旧怒目圆睁闪着威严的光辉。看惯了古装剧的我,目光落到门楼上的牌匾竟然瞬间生畏。午门,似乎仍旧是主宰生死的皇权重地。可是,青山遮不住,毕竟东流去。高高在上的帝王们早已长眠于滚滚历史长河。站在午门匾下能寻觅到的只是新中国领袖们游赏龙庭的黑白照片。 穿过午门向北又进了一座殿门,高高挂起的大红灯笼后写着“朝门”二字。再向北又见到“嵩呼”。乍一看不知何意,细细读了碑文才知道这个陌生词汇的背后还有个久远的故事。据说汉武帝曾封禅嵩山,文武群臣高呼万岁。群山周围“万岁”的回音清晰可辨、反复回荡、久而不绝。汉武帝以为是中岳山神显灵。从此帝王的殿宇里便有了嵩呼之说。一道道的殿门自南而北,纵深排列,中轴线的两侧是典雅的廊园亭舍。这是典型的中国封建王宫建筑,象征着至高无上的皇权统治。 沿着长长的石阶大道继续向北,便看得见一座横卧在碧波上的白色石拱桥。或许,就在这座桥上,欧阳修、范仲淹、包拯、王安石都曾手持象笏对宋朝的天子涛涛地陈述惠民政策、改革方案。这座桥上留下了多少忠臣贤士的足迹啊,他们的身影像不灭的魂灵永远在历史的天空里游荡。桥的两侧是两个大小相近的湖,由桥洞连通。西侧的湖上有穿着宋服的船夫,颇像水浒中的好汉。游人上了船,他们用力地摇起笨重的橹,唱着粗犷的调子。湖上舟来船往,游客嬉笑歌吟。好一派热闹景致。东侧的湖上却冷冷清清,无人问津。很显然,西侧的湖是杨家湖,东侧的是潘家湖。杨家湖因了杨家将的忠良美名,一直热闹着。而恶名昭著的潘仁美却令潘家湖寂寞了千年。潘家湖东侧是小型的丛林和山丘,丛林深处有各种枯藤异木,流连其间颇具情致。山丘下还有一个极小的宫廷院落,典雅精致的瓦房群落被高高的灰墙包围。大门上是一把古旧的铜锁,让人忍不住猜想,这个封闭的小院里曾发生过什么鲜为人知的故事。重返回中轴线上向北行,两侧的花园里假山怪石,芳草奇藤,还有雕着宫廷壁画的回廊,黄瓦红柱,雅致精妙。宫殿里陈列着宋人的塑像,都是历史事件的场景,寇准等人栩栩如生,让人如临其境,如闻其言。有的宫殿里陈列着刀剑古玩,玉石书画,还有各种版本的清明上河图,卞绣的工艺品等。灵巧的开封人将宋朝的历代帝王的像秀在折扇上,将清明上河图绣在布帛上,让绘画艺术在刺绣工艺上重获生机。整个公园最高的建筑是龙亭大殿,宏伟高大,镶着无数玉龙的石阶一段覆接着一段,真有种殿宇接天的味道。站在高高的大殿上向下望去,亭台楼阁、雕廊画柱、湖水假山、宫墙殿门……如一幅美丽的画卷铺展开来,整个古城尽收眼底。宋徽宗是何等智慧的艺术家,他曾在北方的汴京城造出了江南园林般的世界,令人们叹为观止。 如今的开封是全国最大的菊花养植基地,菊城的古迹却依然保留。满城菊香里一个个古雅的屋顶,房檐上挑着“酒”、“茶”的大旗,让人在清香弥漫中默默领会古城遗韵,徐徐在历史中穿行。 |
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