| 标题 | 挖笋 |
| 正文 | 江南春色三分，一分流水，一分花木，再一分就是那婆娑的竹林了。 “山居一隅竹为邻”，办公室不远处的沙洲上就有一片雷竹林。雷竹林面积不大，约十亩左右，在河道中的沙洲上。竹林东南角有一株梅树，梅花落了，树上结了青青的梅子；西北角有一丛蔷薇，正开着粉红的花朵，为竹林增添了色彩；一只鸭子，常常在西侧河里游来游去；常常孤独地站在河边的石头上，用嘴巴梳理着羽毛；常常用它孤寂的身影为竹林增加一丝孤寂的灵动。 一阵春风吹来，河东岸的竹枝与河西岸的柳条和着风的节奏，恣意的相对舞动，传递着彼此凝望已久依恋。 雷竹是村里的一位陈姓村民和乡里工作人员等几人合种的。陈姓村民经营着一处农家餐馆，质朴的本性，加上不靠竹林维持生计，种的这片竹林多年来竟然没有去收入毫厘，却成了大家挖笋为乐为食的场所了。就象路边的一处清泉，大道朝天，渴者自饮之。开始，挖笋的人还会礼貌地打声招呼，他们总是回答：“自己去挖就是”，质朴的回答，似乎是向人发出挖笋邀请。久而久之，挖笋的人连招呼都不打了，自行挖采，自行其乐。 我也是在一个午后，没有打招呼，借到一把山锄，一个编织袋，挖笋去了。沙洲由下游一座小桥通行，再穿过一片田畴到竹林，我没有走小桥通过，而是抄近路，从一处漫水坝涉水通过。河水虽然不深，刚到小腿肚子，前一天下了大雨，水有些急，抬脚时还是有要被冲走的感觉，需稳步稳扎慢慢通过。时值暮春，但山区之水仍然有初春的微微刺骨。 笋，能食用的据说有几十种，但我们没有区分那么多。把毛竹笋简称为笋，还有雷竹笋、苦竹笋、方竹笋，其它的就一概称为小笋了。大笋用挖，小笋用采。挖冬笋是个技术活。冬笋在地下生长，不露出地面。要观察地面，若有微微隆起，或者丝丝细缝者，挖之，笋出。若藏之更深者，则更需要技术了。娴熟的竹农通过观察毛竹，追踪竹鞭，挖之，笋出。有时一根竹鞭能挖出二三十个笋。象我这种虽然出身农村，但久不事稼穑的人，是挖不到冬笋的，唯有受“嗟来之食”。挖春笋是力气活。雨后春笋，长得快，个儿壮，看上去，只冒尖尖角，说不定大腹便便，得有二三十斤重。 我们中国人，自古就知竹笋的美味，就有食笋的习惯。《诗经?大雅?韩奕》：“其簌维何，维笋维蒲。”就把笋作为上好的蔬菜，用来招待王侯。白居易有《食笋》诗：“每日逢加餐，经时不思肉。苏东坡诗《于潜僧绿筠轩》有“ 宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗”之句，传而久之，不知什么时候变成了“无竹令人俗，无肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉”，把笋提高到了与肉同等的高度。才子李渔说“比蔬食中第一品，肥羊嫩豕何足比肩”认为笋是蔬中第一品，居于肉之上。最近广为流传的诗《苔》：“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开”的作者随园主人袁枚，也是一位美食家，他的《随园食单》中更是记载了煨三笋、问政笋丝、笋脯、天目笋、玉兰片、素火腿、宣城笋脯、人参笋、笋油等几种以上的笋的美食。 武夷山素有“东笋、西鱼、南茶、北米”的说法，说的是武夷山的笋尤以东面的上梅乡为最。上梅乡的笋又以黄土层的白肉笋为最。这种肉质嫩白的笋，可切成薄片、细丝，直接煮汤或者清炒，鲜美无比。李渔据说就是以笋鲜，将之列为蔬中第一品的。 武夷山是儒释道三教之地，道南理窟，有很多的文人墨客生长于此、驻足于此、流连于此。也许是记略不详，也许是司空见惯，也许是孤陋寡闻，也许是传统的世代竹农，才学疏浅，没有文人墨客的学识和闲情，没有留下几多关于笋的经典诗词、文章、菜谱，他们以非物质文化传承的形式，几千年来口手心传，传承了自己的食笋菜肴，让我略微简要道来：炒双冬（冬笋和香菇）、冬笋炒腊肉、炒香肠、炒火腿、清炒笋、笋煨菜头、五香笋丝、大骨煨笋、排骨炖笋、黄豆煨笋、油淋小笋、腌菜小笋、藠头炒笋、炒三鲜（冬笋、香菇、木耳）、笋饼，各种做法如同山上的竹子，掰着手指头、脚指头都数不过来。因家里常做四川泡菜，我还把笋块焯了，凉后放入泡菜罐，发明了泡笋。 最好吃的还是五花肉炒笋。笋的鲜香，肉的油滑，完美地结合，肥而不腻，香而嫩滑。 若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉。 |
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