缅北记忆-经典散文范文赏析-四季谷

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缅北记忆

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果敢的战事再起，又一次将遗落在外邦土地上的华人故事拉回到世人的眼前。聚焦这块土地，令我重新捡拾起在缅北的点滴记忆。

缅北是个很大的地理概念，而我只是到达其中短短的一段：木姐至南坎，这里距离战事中的果敢相去不远。去木姐需从瑞丽出境，我第一次赴瑞丽时，瑞丽还是个不知名的边陲小城，虽然已经有了不错的建设，但整体格局并没有摆脱边城的气质。城里仅有一家挂着四颗星的宾馆，硬件和服务大体只有宁波三星级宾馆的样子。那时候，宁波兴起紫番薯不久，餐桌上处处流传着紫番薯富硒的传说，紫番薯也在这样的口口相传中身价倍增。然而在瑞丽的酒店，早餐除了云南必备的米线外，餐厅里就只剩下四个巨大的铝皮锅，每个直径恐怕有一米光景，分别装满鸡蛋、玉米、稀饭，还有一样便是堆得小山一般的紫番薯，我不免诧异于瑞丽的“奢侈”。今天要走出国门，目标是另一个国家：缅甸。导游特意强调，缅北的条件很差，中餐可能会不习惯，早餐必须多吃一些。按照这样的指示，我又狠狠地多吃了一块“昂贵”的紫番薯。

原先并没有去缅甸的计划，到达瑞丽后，当地人建议我们可以参加出境游。在没有思想准备的情况下，突然要出国旅游，目的地又是缅甸这样相对封闭的国家，不免有些令人向往。对于缅北地区，我多少还是有些印象：南明桂王朱由榔为避吴三桂军而入缅，孑遗的军民形成在缅汉族——果敢族；大清乾隆皇帝三次征缅，屡败屡战，至傅恒才得以挽回些颜面；二战期间中国远征军首次出征缅甸，获仁安羌大捷后北撤，戴安澜将军及3万将士葬身缅北野人山；二战后，缅共兴起、败亡和民地武装的演变如同一台大戏，在缅北的大山里变幻旗帜；曾经漫山遍野的罂粟，更给缅北蒙上了一层神秘的面纱。

当年从瑞丽口岸出境并不需要护照和签证，只需在当地公安部门办理一张通行证即可。数年后，我再赴瑞丽时，瑞丽城市面貌已经发生了巨大的变化，下榻宾馆也变成了环境幽雅的温泉酒店，但这项出入缅甸的优惠政策却不知何时被取消了。

从宾馆开车出发，行不多久，经过瑞丽江上的大桥，就可以达到姐告开发区，中缅之间的国门就设在这里。在国门附近下车，到边检站经过简单的查验，几步之外就是缅甸的国家级口岸——木姐市。有趣的是，在离国门不远的街道旁，分割国境线的铁栅栏居然有几处被拆掉了，如同没有士兵把守的简易“国门”，从这里抬足就可以出境。“国门”的缅甸一侧，穿着“隆基”的缅甸人懒洋洋地蹲在树下纳凉聊天，对好奇张望“国门”的中国游客习以为常。偶尔，会有几个缅甸小伙子从“国门”“偷渡”到中国一侧的商店买上一包香烟。

咋入木姐，时光仿佛倒流，物价的巨大差异瞬时将我推到了土豪的境界。人民币在缅北是硬通货，与缅币的比值又高，几元钱便可以购买一堆东西。缅甸导游一再告诫，看见小孩子只能给一角的小费，如果给上一元钱，就会立刻从四面八方涌出一群孩子缠在周围，让人难以拔出腿来。

木姐市虽然号称国家级，在我看来，也就是一个镇子的规模，除了金鹿寺，木姐鲜有可以圈点的地方，倒是脚下的滇缅公路引起我极大的兴趣。这条从畹町出发的战时公路在木姐变成两部分：一路经腊戍、曼德勒，抵达仰光；另一路经密支那到达印度雷多，抵达印度的公路又被冠以在西方更为知名的“史迪威公路”。在瑞丽的时候，我特意去畹町寻找著名的畹町桥。畹町名气大，地方却很小，一条小街、几家商家就是畹町的全部了，尤其是瑞丽口岸兴起后，畹町的口岸功能逐渐萎缩。畹町桥更不起眼，长不过20米，宽不过5米，钢架结构，平卧在界河上，如果不是有纪念碑在侧，很难相信这就是大名鼎鼎的滇缅公路的起点。1942年，中国远征军10万精锐从这里出发入缅作战，开启了远征军英勇而悲壮的历史。

历史转过半个多世纪，缅甸一侧的滇缅公路却没有多少变化，道路狭窄、设施简陋。就是这样的道路，在当地已经算是做了保养，由于罗星汉的投资，路中央窄窄地铺设了沥青，两车交汇时外侧的轮子就会落在砂石路上。既然是投资，就需要有回报，在去南坎的路上，有人在路中央拉起一根绳子权当是收费站，缴纳了10元人民币的买路钱后才得以继续前行。

缅甸的车子大多是来自日本的淘汰车辆，与道路一样简陋。日本车方向盘是安排在车子的右侧，但缅甸在七十年代以后由左行改为右行，这样，司机无一例外地坐在车子的右边，靠着道路的右侧行驶。坐在这样的车里，很担心安全问题，好在公路上车辆不多，车速也很慢，看着司机一脸轻松，我也只好跟着轻松起来。

南坎是缅甸的一个镇区（县城），江水环绕，土地肥美，是缅北绵延的大山间难得的膏腴之地。南坎原先是中国在缅甸的一块飞地，光绪年间被迫永久租借给英国，年租金1000卢比。二战期间，南坎先被日军占领，后被中国远征军收复并建立“光复乡”，南坎县城里至今仍耸立着二战纪念碑。1960年《中缅边界条约》签订，中国政府放弃对南坎的主权。类似的情况在缅北似乎不是孤例，如今闹出大动静的果敢离南坎不过一百多公里，与南坎一样，成为遗漏在外邦的土地。

中缅两国山水相连、人民混居，国境线时而在瑞丽江北侧，时而在瑞丽江南侧，有时候一条不起眼的小河沟就是两国的分界线，有时候国境线会在寨子中间穿过，一寨两国也不是什么新鲜事。许多缅北的边民都持有边民证，可以自由往来于两国，缅北的孩子有不少到中国的学校读书，在缅甸接团的缅方导游就是在德宏州读的中专。这就很能理解为什么姐告国境线上的隔离栏会不时地被边民移走——无非是为了方便出行而已，就像马路中间的绿化带经常会被踩出一个通道一样。世上本没有国境线，有了国家，才就有了国境线。对于缅北的边民来说，先后家乡，后有国境线，国境线两边的土地本来就是他们的家乡。

南坎是个小镇子，比不得木姐的热闹，下午的太阳有些炽热，街上看不到多少行人。县城里建筑简单，街道两侧随处可见简陋的棚屋，仿佛把人带回改革开放前中国的边陲小城。然而就在这样的镇子里，却不时闪耀着迷人的金色。南坎古迹众多，民众的生活虽然清苦，寺院却富丽堂皇，尤其是贴满了金箔的浮屠，俨然成为寄托心灵的圣洁之地。金佛寺的大佛是颇具灵性的，二战时日本飞机轰炸南坎，整个寺院都被炸飞了天，唯有佛像却完整地保留下来。战后，越来越多的人来捐赠礼佛，如今的寺院更加壮观。

云峰寺的曼坎佛塔是南坎最辉煌的胜景。相传1044年蒲甘王朝的阿奴律陀王率军北征时，曾在曼坎安营扎寨，1140年阿拿翁薛胡王赴掸邦巡察，为了颂扬先王的丰功伟业，首建曼坎佛塔。绿树掩映之中，一条小路沿着山坡蜿蜒而上，拐过一个弯，眼前豁然开朗，一天来有关缅甸的贫弱印象一扫而光。半坡之上，树林子让开一个围场，中间是一座五层佛台，每阶都有一人来高，四周缀着小塔，通体雪白，不染一丝尘埃，在蓝天的映衬下，单是这佛台的洁白，就已经让人睁不开眼。却不道在佛台之上，巨大的佛塔高耸如云，在阳光下熠熠生辉，不知道是这阳光让佛塔更加辉煌，还是这佛塔的点燃了阳光的灿烂。一时间，除却这天的蓝、台的白、塔的金黄，似乎世间更找不出比这更加恰当的搭配了。我虽不是信佛之人，但此情此景之下，沐光浴影之中，也似乎心若止水、物我两忘了。

回木姐的路上，又经过一座钢桥，结构与畹町桥一般无二，于是叫司机停车，在铁桥上走了几回。离桥不远处，一户人家的竹楼紧挨着公路，房门未关，于是信步走了进去。女主人正在灶台前烧菜，土豆烧鸡块，朴实的家常菜。原来，正值稻子收获季节，家里的男人和前来帮忙的亲戚都到田里劳作去了，女主人特意烧了鸡肉，给男人们补充体力。乘着导游与女主人聊天的功夫，我又到二楼的房间里张望。墙上挂着一个镜框，夹着几张黑白照片，记录了一家人的生活，其中一张是男主人与孩子在天安门广场的合影，这样的照片如此熟悉，仿佛我冒昧闯入的不是缅北一个不知名小村里的某座竹楼，而是走进了中国城镇里的一户普通家庭。

缅甸边民民风淳朴，对于陌生游客的突然闯入，没有丝毫的恐慌与惊讶，女主人一边拉着家常，一边忙着手中的活计。早些年，中国还没有改革开放时，国境线两边的生活并没有太大的差异，反倒是缅北一带由于没有政治运动的干扰，边民生活更加安逸一些。如今，中国一侧越来越繁荣，国境线对面却贫困依旧，面对瑞丽江两岸的巨大差异，缅甸边民的心理似乎并没有为物质所扰动，依然保持着宁静的生活。

走出竹楼，村中的佛塔也许提供了答案。站在佛塔之下，生活的艰辛可以暂时忘却，在佛教的滋润下，缅甸边民的心灵平静安详，好似瑞丽江边如雪的芦花，随风起舞，直至飞向心中的天堂。

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