| 标题 | 春蕨 |
| 正文 | 每当第一缕春风吹进残雪消融后的十甲院子，万物就苏醒了。光秃秃的梨树枝丫上，嶙峋突兀的老桃树，缀满了小小的花苞。绿色的花萼包裹着欲含怒放的花苞，木兰溪里的汩汩水流，也变得明澈轻快，让我感觉到，虽然冬季的脚步刚去不远，但春的序曲却已经开始轻轻地奏响。 稻冲里面的门槛岩山上，一丛丛零乱消瘦的枯草，一树树枯叶落尽的小灌木，远远望去还是一片萧瑟荒凉。虽然有些枯草丛里冒出了点点小嫩草，一些树枝上也已经有了数点苞芽，但春的墨绿似乎还没有浸染过来。 早春的天气时而烟雨连绵，到处都是湿漉漉的，让人感到春的柔润；时而暖阳高照，恍惚之间，大地就褪去了冬的臃装，山间草木都在静悄悄地萌动。在稻冲的门槛岩山上，在山坡上那些枯萎的蕨草丛中，一夜之间就冒出了许多像龙爪，更像五线谱里的音符一样的春蕨。如果不走进这山里，你是发现不了这如音符一样灵动跳跃的春蕨。 春蕨，是春天里的大地上第一个冒出来的信使。即使消瘦的冬季末梢还伸手可触，山上还是沉寂的枯黄一片，但只要几缕初春的阳光，春蕨就从会从枯草丛里钻出来。一根根如春天里一个个的小精灵，沿着山坡，向着远方排列而去。 春蕨，在雪峰山下的十甲院子又叫糯米蕨、蕨菜，是蕨类里面的一种，也是唯一可以食用的蕨类。因其刚从地里钻出来的时候，蕨杆比其它的蕨粗，又如糯米一样的白，所以就叫它糯米蕨。能长出春蕨的地方，一般是在头年长着蕨草，在冬天又枯死了的地方。越是枯蕨叶多的地方，春蕨就越多。枯蕨叶越厚的地方，长出来的春蕨就越肥壮，也就长得高。如果不采摘的话，有些可以长成一个人那么高。 蕨类植物是植物中主要的一类，是高等植物中比较低级的一门，是最原始的维管植物。大都为草本，少为木本。一般生长在森林的边缘处，土壤不能太干燥，山背阴湿的地方最适宜。 春蕨在我国古书早有记载。《尔雅》云：“蕨，鳖也，菜名。”陆佃《埤雅》云：“蕨初生无叶，状如雀足之拳，又如人足之蹶，故谓之蕨。周秦曰蕨，齐鲁曰鳖，初生亦类鳖脚故也，其苗谓之蕨箕。”《诗》云：“陂彼南山，言采其蕨。” 李时珍在《本草纲目》中记载：“蕨，处处山中有之。二、三月生芽，拳曲状如小儿拳。长则展开如凤尾，高三、四尺。其茎嫩时采取，以灰汤去涎滑，晒干做蔬，亦可醋食。其根紫色，皮内有白粉，捣烂，再三洗澄。晒成粉状，荡皮做线食之，色淡紫，而甚滑美也。野人饥年掘取，治造不精，聊以救荒，味即不佳耳。” 春蕨的季节性很强，初春的太阳照几天就会破土而出。从土里冒出来之后的两天时间内是最佳采摘时间，也是最嫩的。如不采摘，不用多久，春蕨的爪叶就会散开来，变成茂盛的蕨草。头年刚长出来的蕨草，是喂养牛、羊最佳的牧草之一；又是铺猪、牛、羊栏的好草料，可以积成家畜粪，是一种最好的农家肥。施了这种农家肥的庄稼和蔬菜，长得格外鲜嫩和茂盛，结的果实也大，并且味道浓，是最纯真的有机农产品。 采摘蕨菜的最好时间是早晨，这个时候的蕨菜最鲜嫩。采摘回来的蕨菜，要马上加工，摆久了，会变老，浪费很大一截，没有料。炒蕨菜要的油比其它的菜要的多，在我小的时候，记忆中的蕨菜是不能多吃，也炒得少，因为家里没有那么多的油放，因此父母也不会要我们去采摘蕨菜。 蕨菜炒腊肉，是十甲院子里的一道传统名菜。把新鲜的蕨菜采摘回来，择好之后，放到水已烧开的锅子里滚一水，用漏勺舀出放入盛着凉水的洗菜盆里。用手把蕨对半撕开，切成二公分长即可。准备几根洗净的野葱，它可增加这道菜的香味。把洗好的腊肉切成厚薄适度的小块，用水煮成八成熟舀出锅。用水把锅子洗净烧干，倒入菜油，同时把斩成小段的干红辣椒丢进锅里，翻炒几遍，把干红辣椒的香味爆出之后倒入腊肉。等腊肉炒出油的时候，即可放备好的蕨菜，在要出锅的时候，放入野葱，这道菜就做成了。腊肉以及腊肉油的特有香味，加上时令春蕨、野葱的鲜味，干红辣椒的辣香，就成了一道听到菜名就会咽口水的传统名菜。 初春时节，在雪峰山下的十甲院子里，山上到处都有春蕨采摘。春蕨可以吃新鲜的，也可以制成干蕨菜和酸蕨菜。干蕨菜好做，把采摘回来的春蕨放到开水里焯一水，舀出切成小段晒干即可。干蕨菜可以清炒，也可以炒肉，最好的味道是用来做扣肉的碗底菜。酸蕨菜的做法与干蕨菜稍有不同，只要晒八成干，之后加入少许食盐，用手拌匀，再放到菜坛子里密封好，两周之后，酸度适中的酸蕨菜就做成了。 春蕨，总是随着春天的第一缕风破土而出。她既是春的信使，也是春天来到的序曲。那如一个个跳动的音符的春蕨，总是让季节和鸣着一段春暖花开的旋律。春蕨也是一种乡愁，能使身在异乡的游子，记忆着家乡的味道。 |
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