| 标题 | 天山三日游 |
| 正文 | 第一天（10月3日） 十一的假期给了我出走的自由，又因为对城市的审美疲劳让我和家人选择了到天山深处去感受自然之美。 初探天山 为了更加的贴近自然，我们一行从乌市驾车走到安集海时就下了乌奎高速。一路靠着导航和偶尔碰到的哈萨克牧人的指点，沿着崎岖的山路在汽车的颠簸中向天山挺进。凭着网友们所发帖子的吸引力，我们从最初的荒山秃岭就开始激情昂扬，无纶是路过一条小溪，还是看见一只牛或者是一群羊，都会有高低不同的欢呼声响起，以致于到了计划中的第一个景点巴音沟时激情反而消失。站在山峰上，不管仰望天空，还是俯视山谷，都没能再次激发我们一行人的热情。经过奎屯河时，我们就着河水吃着随车带去的馕饼和水果，倒是别有一番风趣。但令人不解的是，水量丰沛、汹涌湍急的河水两岸却少有草木，本应清澈的河水中又总是有一股白色的雾状物时隐时现，让我们在狼吞虎咽的时候又多了些许的担心，好在大家都是乐天派，用一句“不干不净，吃了没病”就把所有的担忧忘得干干净净，继而高高兴兴的奔向了下一个目标---乔尔玛。 偶遇峡谷 不靠谱的导航让我们走了一条从巴音沟先到独山子再走独库公路（217省道的一段，大约560公里长）的路线，而不是从巴音沟直接插到217省道的最佳路线。不过失之东隅、收之桑榆，此线让我们顺便见识了一下离独山子大约10多公里处的大峡谷的震撼。那里的峡谷不是群山中由天工雕琢的塑形之美，而是在平坦的戈壁上突然裂开一条巨大的裂缝，就像是造物主不小心在大地上砍了一斧后留下的痕迹一样，没有缓坡没有过渡，笔直的从地面下陷到深邃的谷底。站在峡谷上口边缘的我不敢靠近，更不敢探身俯视，只能老远的伸出手臂胡乱的按动几下相机的快门，回头在相机上才敢欣赏已经不再恐怖的峡谷之险。平日里貌似坚强的我，此时只剩下感叹造物主的神奇和自己过于胆怯的份了。 挺进天山 和峡谷再见之后，我们快速通过了独山子市区，沿着了 库公路向天山腹地挺进。开始了我们这次旅行的主要行程。汽车顺着山势曲折盘旋而行，缓慢的沿着山路爬升，不断地把戈壁的苍茫和凄美抛离，取而代之的则是植被逐渐茂密起来的山峰。那些为了防止雪崩而修建的防雪长廊，公路边山体上用来防止坠石的巨大金属网，也造就了这里独有的风景；修建在常年积雪，海拔达到3390米的哈希勒根达坂上的隧道，把自然界的壮美和人间的智慧巧妙地结合了起来，让我们在感悟地理之美的同时也由衷地赞叹筑路勇士们的不屈和顽强。 夜宿乔尔玛 到了乔尔玛时天已漆黑，找到了一个由废弃的兵站改建的本地唯一的旅社。房间里没有门锁，看不了电视，洗不得澡，更没有网络，想上厕所还得跑到外面的旱厕里解决。就这还是因为我们先到一步，抢一样的占领了两个房间，才算是在寒冷得山间觅得一处遮风避雨之地。我们之前有两位仁兄，由于面对如此简陋的条件而稍作犹豫，结果就落了个无处可宿的下场。这里平时只有陈俊贵一家常住人口。近些年随着旅游的发展，在每年的5月至11月之间，冰雪融化后，会有总数少于两位数的几家商户，在此经营餐馆和小超市。天色已黑，无心挑选，我们一行就近找了一家餐馆，每人来了一份名字很诱人的野蘑菇拌面。不知是因为这里商户稀少缺乏竞争还是因为此地高寒氧气稀薄之故，名字高大上价格高出山下2倍的野蘑菇拌面，吃起来的感觉只能用难以下咽形容。勉强消除饥饿感之后，我们回到旅社，在冰凉的床铺上各自寻得一处容身之地，然后睡去。 第二天（10月4日） 守望天山 乔尔玛是天山群峰中的一小片开阔地，四周被群山环抱，山上的松柏高大挺拔、郁郁葱葱，谷地则被绿色的草甸无缝隙的填满。早起后，迎着晨曦，来到了为当年的筑路烈士修建的烈士陵园。站在陵园里的纪念碑前，环顾四周，除了几栋零星的建筑之外全是植被的绿色，这种绿色通过山峰的延伸与蔚蓝的天空直接相连，让人有一种天地混乱、万物合一得感觉。在展览馆浏览时，恰巧碰到了几个当年的筑路老兵故地重游，他们指着陈列在展览馆里的照片和烈士遗物，动情的诉说着当年的艰辛。尤其是说到当年他们从山下用背篓背煤到山顶，用风钻冒着寒风在悬崖上掘进，以及在工作中饮雪解渴时最为动容。当回想起他们那些牺牲的战友时，除了惋惜还有对当年造成事故责任者的怨恨。也正由于他们，让我想到了被称为天山守望者的陈俊贵先生，后在他们的指引下见到了陈先生并与其合影留念。 横穿天山的独库公路，因为其凶险无常，让当年的筑路战士中，有168名成为了烈士并在此长眠。其中有一个班长把生的希望留给了当时的新兵陈俊贵。陈后来退伍回乡，并娶妻立业，但始终难以割舍对舍身救己的班长的思念，遂毅然带领妻子从东北来到这个人迹罕至的天山之峰。开荒辟地、结草为芦，义务为他的班长和其他的167名烈士守陵，竟然25年，期间还养儿育女，直到被媒体发现并宣传报道之后，才引起社会的关注，现在刚有了一份稳定的收入。我无法想象在这个每年都有半年时间被冰雪彻底隔绝的高山之巅，他和他的妻儿们是怎么度过那些漫长的日日夜夜，什么样的信念让他们如此无怨无悔的为战友护陵、为天山守望。我从他的身上看到了纯净的心灵所蕴含的巨大能量，我敬佩他的单纯、坚强。 陈俊贵，他的贫穷不用言表，他的富有常人难求。祝福他，健康长寿! 山顶风光 告别了乔尔玛后，我们继续沿着独库公路前行。在翻越玉希莫勒盖达坂之前，一直在天山的顶峰略下部位畅游，随着公路的蜿蜒曲折不断的变换着角度欣赏天山之美。半空中漂浮着的白云与我们随影随行，不时也有山鹰展翅翱翔，因为已是秋季灿烂的山花没有看到，但是依然青翠得植被无处不在。在方便停车处，下车后俯瞰山谷，青松碧草净收眼底；仰望天空，蓝天白云皆可拥抱；水平远眺，迤逦的公路象一条没有尽头的丝带，飘荡在山峰的颈部或者胸前或者后背。此时我才发现，真正与自然融合后，原来是不需要欢呼和雀跃的。 影子牧人 我们就这样在一路贪婪的目光中，在忘情的陶醉中，依依不舍得告别了山峰，翻越了玉希莫勒盖达坂，盘旋着下到了山谷。山谷中的河水波澜不惊，但是回音嘹亮的山谷仍然让它发出了一种绵绵不绝的浑厚之音，在岸边偶然小憩的我们自然可以强烈的感受到它的存在。河谷的宽阔地还会有牧人的小木屋，散布在草地上的牛群安逸的享受着天然草料的美味，远处山坡上的羊群也在不紧不慢得边走边吃，通体黑色的鸟群紧贴着地面或者水面不断的起起伏伏。这种恬静悠闲的生活中好像都不需要牧人的身影，他的牛羊是否会自行其是不得而知，但是这份静怡着实让人羡艳。 空中草原 穿过谷底来到了那拉提和巴音布鲁克的分叉路口，我们选择向巴音布鲁克前进。先走河谷，接着爬坡，在中午时分我们到了巴音布鲁克草原。 曾经峰峦叠嶂的天山山脉，到了这里突然变得旷阔无垠，水草肥美。平坦的草原东西长270公里，南北宽136公里，突兀在海拔2500米的高空，就像是一个巨大的聚宝盆横梗在了天山腹地，被美誉为空中草原。汽车奔驰在草原上，随处可见大片的牛羊，穷尽目光还是草地，草地远处隐隐约约的斑斑点点便是牛群和羊群。无垠的草场给人最广阔的空间，我们疯狂的加速，像风一样的前进，可是回望时好像还在原点。在一段时间狂奔后，公路边不断有大片的湿地出现，流经此地的开都河弯弯曲曲，迂回前行，被宣传为九曲十八弯。在接近巴音布鲁克镇的地方，人工修建了一只巨大的天鹅门，游人可在此购票，然后坐景区的区间车近距离的观看天鹅湖和所谓的开都河十八弯。由于我们知道当前的季节，看不到天鹅便没有进入，顺便也节省点人民币。 东归无痕 巴音布鲁克草原是清代由伏尔加河流域东归的土尔扈特部落的主要安置地，我却找不到任何有关他们的纪念馆或者展览厅之类的场所。寻遍不成规模的巴音布鲁克镇，只看到了一家挂着东归旗号的旅馆，还不知道是什么原因让其关门歇业。难道是当年的东归英雄已经不值得人们敬仰？还是他们的精神已经不再值得学习？亦或是一心向钱看的某些人还没有发现他们的故事所蕴涵的巨大价值？总之这里没有给那些不远万里、浴血奋战、历经万难才回归祖国的土尔扈特人刻下印记。好在我还知道一点历史，虽然无法抚摸它们的印痕，但我可以在驰骋中感受他们当年的气息，在遐想中拥抱他们顽强的身躯。 南下天山 数小时的狂奔，让我们离开了空中草原，再经过铁力买提达坂的隧道，就到了南疆的库车地界。道路旁边的山体上不时有山涧流下，形成美丽的瀑布，煞是好看。随着山路下行，有两处由山涧汇聚而成，形状像个大大的逗号的水潭，被称之为大小龙潭。我们一行驻足欣赏，长时间的寻找也没有发现龙的灵性所在，询问他人均不明就里。看来世间还是迟钝之人居多。不知是有意而为还是无心之作，停靠在水潭边上的一只独木舟，让人颇有些时光倒流的感觉。我们就姑且把它当做是龙潭之魂吧。 过了此处，略显寒冷的气温马上就被南疆的暖风吹走，中午时还穿在身上的绒衣此时已经无法忍受，等到了山脚的神奇大峡谷时我们已经完全是短袖装扮了。 神奇峡谷 这里的峡谷，不似独山子那里的峡谷那般的恐怖，而是蜿蜒曲折，妙趣横生。全长不过两公里，谷底最宽处有53米，最窄处不到1米。峡谷山体均由赭色的泥质沙岩构成，当地维吾尔语叫做“克孜利亚”，意为红色的山崖。我们来到的时间正好是下午，悬挂在空中的太阳把它的光芒尽情的泼洒在峡谷的山体上，红色的山峦就像燃烧的烈火一样令人神往。我们购票入场后，积极的发现着各种奇妙之景。其中最奇特的是一处叫做神犬守谷的景点，站在远处看，空中的黑色神犬惟妙惟肖，近看却只是一块悬空的怪石而已，听说在7、8月间这位神犬还会由黑色变为黄褐色。还有那灵光洞，在观景台仰望可见有仙女翩翩起舞，近看却空空荡荡。在峡谷的另一处抬头仰望，天空正好被切割成月牙状，极其像一轮残月当空挂，与它的名字月牙谷高度一致。至于悬天古堡、象鼻峰、通天洞、玉女泉这样静立不动的峡谷景观，那就随处可见，只是不同的人看到不同的景而已。进谷时不曾留意，出谷时才发现，谷地细小的流水时而地上，时而隐入地下，显得无限的娇羞、妩媚，使人无端生出一股怜惜之情。 由于天色已晚，在不舍中告别天山神奇大峡谷，在对鬼斧神工得感叹声中和对自然天成的奇妙由衷敬佩之间，我们奔向了库车县城。住宿妥当后，我们先在街上的一家小饭馆饱餐一顿，然后回到宾馆好好地洗了一个热水澡，便早早休息为明天的出游养精蓄锐。 第三天（10月5日） 胡杨林 次日晨，我们解决完肠胃的问题之后，便驱车赶往轮台县的胡杨林公园。 跟着导航走一小段高速公路之后，又一次糊里糊涂到了轮台县城，然后从轮台县城沿着乡村公路走一段后终于找到了通往胡杨林的沙漠公路。这里属于塔克拉玛干沙漠的边缘，路边的荒漠到处都是红柳和梭梭，看起来更像是稀疏的林带，让一直想看沙漠浩瀚的侄女大为失望。由于绕路造成的耽搁，我们在12点多才赶到胡杨林公园。 这里有号称世界上面积最大、分布最密、存活最好的“第三纪活化石”天然胡杨林40余万亩。胡杨既抗干旱、又能抵御风沙、还不怕盐碱，所以人们又称其为“沙漠英雄树”。我们到来的时间，胡杨的树叶还没有发黄，满眼望去，到处都是绿色，让想看金黄色胡杨美景的人们略显失望。 胡杨林公园就在塔里木河的旁边，为了方便游览，景区管理部门从林带中开辟了一条约16公里的观光公路，任游人驾车参观。也许是一望无际的绿色胡杨林冲击我们视野的时间太久，由公路两边大少不一、挺拔向上的胡杨组成的林海，并没有激起我们太多的热情，反倒是夹杂在林带中姿态万千的胡杨枯树，才让我们的情绪有些迸发。期间有一株枯树，树杆已是完全空心，但是傲立向上，颇有气势。据说胡杨千年不死，死后千年不倒，倒后千年不朽。看着那些或站或卧或倒的枯木胡杨，我试着敲击树干，感觉到木质依然坚硬，看来此话可信。来到观光路的终点时，前面被一排栅栏阻挡，只容许行人通过。于是我们弃车步行，穿过栅栏看见一条塔里木河的支流穿林而过，水中的倒影与岸边的胡杨连成一片，让人分不清哪个是真哪个是假。恍惚间我还以为此地是江南。 提前返回 胡杨林太大，本想继续前行，可是同行的妻兄突然接到电话，说工厂有事要速回，我们只好向胡杨林说再见，启程回家。 计划中的目标地西汉屯田遗址和博斯腾湖也一并放弃。 下午3点离开沙漠公路后，直接驱车开上高速公路，一路狂奔，夜11点半回到乌鲁木齐。 本次旅行结束，汽车的里程表显示行程刚好2000公里。 亩心振宇 2013-10-8 |
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