西河滩的“浆水面”-经典散文范文赏析-四季谷

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西河滩的“浆水面”

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在我的家乡西河滩，一提到浆水面，年长的人会用一种陶醉的神情告诉你：“浆水面真好吃！”

浆水是上个世纪五六十年代，家喻户晓的一种风味吃法。在物质贫乏年代，做浆水成了家庭主妇必备的厨艺，那些年，不会做针线活和做花样吃法的女人，会被人瞧不起的，没有丰富的食材，灶上的伙食全凭巧妇粗粮细作，变着花样改善一家人的伙食。在庄稼人的田间地头，制作浆水的食材随处可见，这一廉价的美食，很快被农家小院认可。

在勒紧裤腰带度日如年的日子里，浆水安抚了胃觉，也取代了醋的位置，省了一笔开销，浆水消暑生津开胃口，又是一味廉价良药。记得小时候听奶奶讲，村东口的董叔小儿子，大热天不知吃了啥吃坏了脾胃，伴着低烧日渐黄瘦，吃药也不咋管用，奶奶隔三差五的将烧好的浆水汤，给孩子嘴里灌些，从开始不张嘴到后来自己端着碗喝，一个礼拜之后孩子竟然进食正常了。浆水最主要的功能在于消暑解渴。那些年，夏季去较远的地里干活，通常会提上一罐子透凉酸爽的浆水放在地头，艳阳高照，热火朝天地割着麦子，挥汗如雨之际，趁着歇气的间隙，捧起浆水罐子咕噜咕噜喝上几大口浆水，你就不由得浑身舒坦，浑身的暑气热气顿时一扫而光。春夏秋季节，黄土地冒岀的绿叶菜，都是泡制的浆水菜的原林料，春天的野菜、夏天的芹菜，秋天的萝卜缨缨，白菜等，都是泡浆水的食材，灶屋搁置的缸或瓷坛，时常吃了再续，一年四季有吃不完的浆水和浆水菜。

浆水的制作有一套工艺，也有区域特色。石头河流域统称西河滩，古有鱼米之乡的美誉，我的家乡积谷寺方圆几十里，在五十年代前后大量迁来的四川人落脚，这里也被称为“小四川”，四川人素有好吃好喝的嗜好，对美食的制作通常精益求精。对浆水制作选材也要求专一，本土传统泡菜过程得到改进，其实浆水菜和酸菜也有一些相似之处，西河滩的浆水泡制，是在传统的基础上，借鉴了川菜的风味，泡制岀的具有独特口感的美食。

第一次做浆水通常在夏季，精选头茬麦芹，割新鲜的麦芹菜二斤左右，淘净将水分凉干放在坛中备用，然后将下过面条的面汤浇于麦芹菜上，将菜全部淹没，然后可再添些面汤，将坛子盖住存放二十四个小时，次日，酸爽的浆水菜就做成功了。

吃浆水也有套工艺，用不沾水的筷子将浆水菜搭一些，在案板切碎，再切些葱花、红线辣椒环环、蒜片、姜沫，然后用炒锅烧一些菜籽油，将浆水菜、葱、姜，辣椒与蒜片加盐爆炒之后，再将坛子里的浆水汤用勺倒进锅里炝汤，添够适量的汤，然后锅加盖烧汤。等汤烧开之后，再小火熬三到五分钟，以起到杀菌作用。

做好的浆水汤加适量的盐与鸡精，一碗酸辣爽口的浆水汤就可以下肚了。在西河滩有浆水汤没长面条配，那就等于没吃浆水。吃西河滩的“浆水面”，那可是吃浆水的另一种境界。西河滩的人大多习惯了吃大米饭，而浆水汤与米饭天生不搭，却与面条是绝配，一碗南北通透的浆水面，中和了南北口味，吃一碗二碗绝对还要咥第三碗。

浆水面的做法也是有讲究的，在案板上将揉光擀好的手工面，切细面也可切宽片面，煮好的面条捞进碗里少许，取烧开的浆水汤浇在面中，汤多面少，白的如鱼骨伏水，绿如青苔浮面游来游去，红的是勾引谗虫的诱饵若隐若現，在扑鼻而来的酸爽中，葱香、蒜醇、姜人味，刚入口微微一辣，菜脆生生的一嚼，汤飘着扑闪扑闪的油花花，迫不及待地入喉，酸爽醇香直捣胃底，再咬几口筋道的手擀面，口齿生津食欲大增。

吃浆水面最佳时节是暑期，浆水性凉，降高血糖与高血压，是盛夏一种好吃又保健的美食，也是一种节俭又实惠的吃法。吃过面条的面汤，可以再添进浆水坛，以备下一顿吃，菜捞完后，在原汁中再泡菜添汤，底汤留着一直循环着续菜续汤，这样浆水会越吃越有味。

农家院里吃浆水也根据口味变通，浆水拌汤老少皆宜，浆水鱼鱼也是另一种吃法，浆水菜也做为一盘特色小菜，在饭桌占有一席之地。西河滩人念念不忘的还是“浆水面”，它就像泛着泥土味的黄土地溢出的原汁原味，深入人心。现在农村人吃穿不愁，对传统的美食总是念念不忘，美美咥一顿浆水面，神清气爽，回味了过去又丰富了当下的餐桌。浆水面也做为一种饮食文化，被大力推广，成了饮食行业一道特色口味，受到美食家的喜爱。

在乡里，西河滩的“浆水面”，保持着本土地道的口味，成了老百姓舌尖上家的味道。

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