| 标题 | 行走在历史文明的边缘 |
| 正文 | 行走在历史文明的边缘 这些日子，一直在被感动着。 那些斑驳的岁月，穿过时空的隧道，游游离离，却依旧那样清晰的呈现在眼前。 千百年来，绵延不绝的泸河水，在祖国的版图上，画上了长约12万米的记号后，融入了赣鄱儿女的母亲河——赣江，不仅美丽着庐陵人家，更滋养着沿线子民。 城市因水而兴，绿色为城市添彩。 静静的泸水河给两岸人民带来了灵性，为两岸的山脊平添了几分魅力，更为千年庐陵亮出新鲜名片。 古老的公塘 每一座古村，都有一段属于自己的历史。 自古便有“八景胜地”之美誉的吉安县横江镇公塘村也不例外。这是一座掩映在古樟林中的小村子，不足百户人家，却存古树30余棵，建村以来曾出文武状元、进士数多人；古迹10余处，明清古建50余栋，规模宏大、风格独特、组群完整，现在又是新农村示范点。 新旧村落交相辉映，肥沃着生生息息的公塘子孙。 亲近古村，那是一个初夏的午后，没有刻意的追寻，只是一帮摄影好友随意的造访。 古村的宁静就在我们这纷纷杂杂的脚步声中惊醒。 或许真的是年岁大的缘故，村子的房舍瓦片，都已被岁月风蚀，已没有了昔日的光华，迈开脚下的步子，踏上这青砖铺就的巷道，穿梭于曲径通幽的小巷时，一种前所未有的亲切感，嫣然的涌上心头，当我用怯生生的眼光与眼前这位千年的古村相对时，从古村这一脸的沧桑背后，依旧读到了遮盖不住的曾经的丰腴和婉约。 那是一座看似离自己很遥远，遥远得并不陌生的村庄，庄户里生存的村民，似乎和自己的肉体有着千丝万缕的粘连。 我不明白她与自己有着怎样的牵绊，是情，抑或是爱？ 似曾相识的灵犀，是容不得自己多想的。 有了那份莫名的牵绊，脚下的步子也变得轻快起来。这里的巷道，长的不过200米，短的只有10来米，却三三两两地住着300多人。 我们任意地走进一户人家，那是一个典雅却不失江南风味的田字屋人家，虽是夏日的天气，古朴的屋内却凉爽如秋，一双老人各自躺在竹制的躺椅上，他们手里的老蒲扇慢慢地摇摆着，犹如神龛上的座钟，任简单的岁月从这不经意的摆动中，渐为历史。 厅堂的一角，年轻的妈妈则斜躺在布艺沙发里，左手轻摇着躺在摇篮里的孩子，孩子宁静的睡姿，疼爱得让人不忍心大口的呼吸，生怕会惊扰这惬意的画面，恬静的空间。 在一个无人居住的小巷道里，我们与从兴国而来的小丸子、小谢两位小姑娘美丽的邂逅。 正愁没有姿色滋润镜头的我们。岂能放过这一绝好机缘。在一番攀谈后，和我们一样同属老区、红色根据地的兴国女孩，却用她那美丽的身姿、精彩的表现，丰富着我们的镜头，美丽着斑驳的小巷，年轻着千年的村落…… 当落日的余晖斜射在马头墙角时，村外阡陌小道上摇摇曳曳地走来了农作回家的人，年轻的妈妈们已点燃了灶前的袅袅炊烟，香喷喷的菜肴味道，从这千年的石窗里直袭鼻间，熟睡的孩子早已浣洗过，古老的村子，也在这余光中披上了粉黛的睡衣，为古朴的公塘翻过了历史的一页。 最后的艄公 肖清元，泸水河边土生土长的一个普通农民。从小喝着泸河水长大，又一舟一篙一楫的在泸水河上，摆渡着不一样的人生。如今已年过七十颐养天年的他，膝下有五个儿子，可谓儿孙满堂，仍旧隔三岔五还会来到四年前让他“下岗”了，而又在这里风风雨雨“工作”了近二十年的渡口转悠。虽然这里的渡口早已变成了当地居民浣洗之地，与他一同工作过的渡船早也和他自己一样卸任，那份特有的工作已被屹立在一旁的水泥大桥所替代。 用他自己的话来说就是：社会发展了，心中很是高兴。但我还是想来看看这渡口。不为别的，只为了心中的那份记挂。因为现在，正好是南方的汛期。 要来看的，几十年都是这样过来的，习惯了咯…… 四年前的一个仲秋之夜，66岁的船老大肖清元胡乱地扒了几口老伴刘玉红准备的鸡蛋面，依旧提着那盏陪伴了他20多年水上生活的马灯，穿过石板铺砌的老街，来到渡口，借着马灯发出的微弱光亮，熟练地跨上船舷，这是他最后一次以船老大的身份在这宽约百米的河上竞渡，几十年如一日地在河上重复着那几个动作，维系和繁荣着沿河两岸的村民。船板由几块厚实的木板拼接而成，顺着开裂的船板，可以看到生锈的铁钉和湍急的泸水河，这条船是镇里花了一万多元做的，这样的渡船，每隔六七年就得换一次，前来过河的村民每户每家只提供几十斤粮食与肖清元一家，算是对他劳务的报酬。 炎热的夏天虽刚过不久，泸河水就已透出一股凉气，肖清元感觉肚里老婆下的鸡蛋面汤热度，已经不住生冷的河风，不自觉地打了一个冷颤，他做好了一切准备，单等着最后一批顾客的光临，明天，这里就将彻底封掉，村民可以通过新建的大桥进行生产生活，渡口将由此成为过去。搭建在泸水河边的候渡亭也是肖清元和老伴栖身的场所，亭子的石棉瓦已经断裂，几捆干杉木皮摞在亭子的一侧，和石棉瓦一起阻挡呼啸的河风。亭子里的摆设几近破败，一台老式的电视机对面是一对上个世纪70年代末流行的沙发，平时可让等船的客人落脚，也是老两口及家人的家当。 “肖师傅，过河”！在镇里开小卖部的冬苟小店关门后，冲着肖清元招呼了一声。肖清元赶紧掐灭了手中的烟，夹在耳后应和道，“走嘞”一刻钟左右，肖清元的船回到了渡口，他利落的跳下船舷，将锚绳挂到岸边的水泥桩上，点燃了夹在耳后的半根烟说：一般是冬苟最后一个过河，今天再等等吧，说不定一会有人往回走呢…… 资国寺上梁 吉时吉日，是在泸水河畔的梅塘乡境内的资国寺上梁的日子。 资国寺，位于吉安县城西约15公里处的龙须山南麓。据清版《庐陵县志》“周必大游记”中记载：“唐大历中有日法登（和尚）者来隐此。当地人以龙须山林田宅施之，故号龙须山。”始建于唐代宗永泰二年（766年），由六祖弟子法登禅师兴建，是当时的皇家寺院，代宗皇帝赐额“长兴寺”，德宗时（780～785年）建塔于院内。文宗太和二年（828年）改为长兴禅院，宣宗大中二年（848年）改称资国寺，后宋真宗皇帝御赐为“资国禅寺”，沿用至今。宋宁宗庆元六年（1200年）遭雷火烧毁，众僧均迁徙青原山净居寺，理宗淳祐七年（1247年），由青原山净居寺派开一和尚来此重建，明嘉靖间（1522～1565年）废。清顺治十三年（1656年）眉庵秀禅师（清初高僧，净居寺方文）重建，康熙二年（1663年）增置塔院及法堂。1927年被大火烧毁，次年复建。民国时尚盛，常住僧人多时有20余人。上述记载清楚地记录了资国寺的建置沿革。从现在残垣断壁来看，资国寺建筑规模有青原山净居寺2～3倍之大。千百年来资国寺香火缭绕梵音广播，鼎盛时期十方贤达云集，常住僧众千余人，占地数千亩，一直是汉地佛教重要的禅宗祖师道场。 十里不同风，百里不同俗。 知道是资国寺上梁的日子，必是记录民俗的绝好机会。车子行至离目的地还有一公里多的路程，便被前来祈福的香客的人群和车队，堵在了蜿蜒的路上，盛大日子的资国寺也打扮一新，在晴好的光照下，所有的部位都像过了新漆一样，红得庄重威严、绿得生机盎然。 “上梁”的习俗在江西城乡广泛流传，特别是80年代以前极为盛行。所谓的“上梁”是指上“正梁”，新盖的房子基本结构完成之后，做木师傅将一根由东家精心挑选而来的圆木抬上正厅房顶，不钉不卯，不锤不凿，安放在上方，然后在梁中间贴卜“上梁大吉”、“紫微銮驾”等用大红纸写成的梁披，再压上大红“五谷袋”，披红挂彩，以示大吉。 在住持宣布“上梁”仪式开始后，笙乐及鞭炮齐鸣，数名当头做木师分别来到特意搭好的木梯子前，接过香客和僧侣递过来的“栋梁”平平稳稳往上抬，放在早已预备好的凹槽内放稳，将正中压上披挂“彩红”，以示吉庆，并将准备好的花生、瓜子、糖果等从正梁上洒下，即热闹了庭院又丰盛了前来祝贺的香客。 如今随着社会的进步和人们生活水平的不断提高，钢筋、水泥、红砖、琉璃瓦等现代建筑材料结构的楼房逐渐替代了古老的木屋。但不论历史如何演变，不管你是农家建房还是集体建房，只要有“上梁”，其习俗就不会变换。 |
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